miércoles, 26 de abril de 2017

POR UNA BUENA CAUSA

Un compañero del Alternativo va a realizar esta "hazaña' porque no lo puedo calificar de otra manera, para ademas recaudar fondos para una asociacion.
Teneis mas info en este enlace.

miércoles, 29 de marzo de 2017

PULSADORES SATÉLITES PARA SHIMANO DI2

El brico se basa en conseguir unos pulsadores tipo los Shimano sprinter tipo Di2 R610. (Estos pulsadores son bastante caros).Imagen no de mi propiedad es de Shimano

y la idea es que vayan en el lugar donde indica la imagen que no es propiedad mía.

Es decir para subir o bajar piñones cuando vas agarrado abajo.
Los pulsadores irían uno a cada lado, y su función es uno subir piñones y otro bajarlos.
Shimano hace que estos pulsadores tengan un conector especial (con una protuberancia como se ve en la foto) para que solo puedan montarse en un único sitio de los tres puertos que ofrece la maneta, pero por el contrario en el puerto donde entran estos conectores si entran otro conectores normales.


Sabiendo esto, podemos hacernos unos pulsadores "satélite" bien para ponerlos en la zona donde se ponen los sprinter o bien como en mi caso para cambiar cuando vas agarrado en la cruceta, pues yo no esprinto....

Total, los pulsadores satélites  que hacen actuar el cambio no dejan de ser unos pulsadores "tontos", quiero decir que no tiene nada de electrónica, no es como la maneta por lo tanto.

Que materiales uso:
1-unos pulsadores que compré en ebay que valen 1 euro de 100. Si 1 € 100 unidades, estupendo para hacer pruebas. Al principio compre unos que tiene la zona donde pulsas o joystick de menos altura, pero en las pruebas iniciales sin montarlo en el manillar vi que no pasaban casi el espesor de la cinta.
Después compre unos de más altura del pulsador al mismo precio. Ver las imágenes.


Estos son los del joystick corto.


He visto por ahí que alguien ha puesto unos pulsadores de tipo membrana, a mí la verdad es que me gustaron más estos, pero vamos también puede valer cualquiera.

2- Un trozo de cable normal y corriente, que sea fino claro de cualquier sitio. Da lo mismo, lo único, que yo puse uno de varios hilos en lugar de monofilamento.

3- Un cable SD50 para di2, da igual la medida. El que veías más barato, a mí el de un metro me costó unos 17 euros, así que fue el que cogí. También podéis aprovechar uno roto que tengáis o podáis conseguir, pues lo único que nos hace falta son los conectores. Esto sería lo más barato, pero yo no tenía ninguno ni podía conseguirlo.

4- Dos trozos de funda termoretractil. Yo la tenia de mis chapuzas, pero en cualquier tienda de electrónica los venden.

5- Dos terminales, para cortarlos y que nos servirán para empalmar los cables del punto 2 con el cable di2.

6- Soldador de estaño de punta fina y estaño

7- Cinta aislante

8- Pistola de esas que echan cola caliente


Operativa.
1-Quitamos la cinta del manillar. En mi caso solo hasta el sitio donde me deja ver los puertos de la maneta, pues no iba a poner la cinta nueva.

2- Recogemos hacia adelante la goma de los escaladores.

3- Quitamos el tapón estanco. Del puerto inferior. Mejor usar la herramienta de Shimano para conectar y desconectar los cables so tapones.




4-Cortamos a unos 8 cms el conector del Di2.

5-Cortamos un trozo de cable de varios hilos de unos 20 cms. Luego ajustaremos la longitud.

6-Soldamos el trozo de cable de 20 cms al pulsador. Cada cable a un lado del pulsador lógicamente. Aquí hay que tener precaución y soldar viendo como cierra el circuito del pulsador, para no soldarlo en cortocircuito. Comprobamos con el polímetro.

Normalmente es así:

7- Una vez soldado echamos la cola con la pistola por atrás para que quede lo más estanco posible, sin meternos en la zona del propio pulsador

8- Unimos con cinta los dos cables, el Di2 y el otro, con lo que tendremos una longitud aprox de 28 cms. Esto es de sobra, más bien larguísimo, pero nos sirve para presentarlo en el manillar, y en función de donde lo queramos, medimos la longitud del cable total y así sabemos lo que tienen que medir una vez que este empalmado el cable Di2 con el normal y el pulsador.
En mi caso y tal donde yo  los puse miden exactamente 225 mm.
Esto ya depende donde los queráis poner.
Yo lo puse ahí para tener buena zona de apoyo arriba y no hacer cambios involuntarios por tocar sin querer al apoyarnos

9-Unimos el cable  normal con el del Di2 ayudándonos del trozo de terminal, o bien uniéndolo y punto de soldadura que también vale. Es más, vale de cualquier manera que garantice la unión, así que cada uno se apañe o use lo que quiera. En realidad esto es poco importante, pues ahí debajo de la cinta no se va a mover por lo que no se podrá soltar el empalme o muy difícilmente.

El cable di2 tiene dos hilos, uniremos cada hilo a uno del pulsador (lógico) soldado antes  y afianzando la unión y haciéndola estanca con funda termoretracil. Yo lo que hice fue unir los cables escalonados (a diferente altura quiero decir) y aislarlos con un trozo de cinta y después el termoretractil.
Ya tenemos el cable hecho, que quedara tal que así:



Solo queda montarlo.
Conectamos los cables, en el puerto de debajo de la maneta.

y recomiendo probarlo, para ver que funciona, y… ¿porque no claro?.... Bueno siempre puede haber una mala soldadura o que tengamos el cable mal metido en la maneta.

Una vez conectados los nuevos cables, y viendo que funciona, descontamos de la centralita de debajo de la potencia o donde la tengáis el cable que viene de la batería para evitar cambios involuntarios y montarlo y manejarlo todo tranquilamente.

Ruteamos el cable y sujetamos con cinta como cualquier otro cable de freno o cambio por el manillar hasta justo donde está el pulsador.


En mi caso como quería el pulsador bastante cerca se la potencia, la cinta del manillar se me quedaba algo corta con lo cual reutilice un trozo de cinta de manillar usado, aunque en mi caso solo tenía blanco....mal....

Hice un agujero para el pulsador y doy una vuelta concéntrica (de la cinta de manillar blanca) y aseguro con cinta aislante cortada a la mitad cada lado de la blanca. Después monté la cinta de manillar tenía puesta  negra y azul hasta la tira blanca y puse la cinta con la marca como embellecedor haciendo un agujero con un punzón justo donde cae el pulsador,  y creo que quedó aceptable.

Yo desmonte la cinta porque me podía el ansia, pero lo suyo es hacerlo aprovechando un cambio de cinta del manillar

Véase.




Ya solo queda probarlo bien y listo.

En mi caso me gustan esos pulsadores porque son tipo joystick. Quiero decir que se accionan pulsando en cualquier dirección o incluso dando un toque por un lado.

El cambio de piñones iguales que efectivo que con la maneta derecha, ni más ni menos.

Me falta probarlo en la carretera, espero que cuanto antes....que ahora no me puedo subir aun.

Espero que os sirva de ayuda y si animéis a hacerlo pues es sencillo y barato, aunque no deje de ser una fricada.
Una última cosa, podéis poner más de un pulsador a cada lado (fricada doble o triple) solo empalmar los pulsadores entre sí en paralelo… aunque esto ya quizás es llenar el manillar de chismes.

domingo, 12 de marzo de 2017

MONTAJE KIT ELECTRICO EN GIANT ANTHEM X 26"

Después de comprobar varias páginas y ver varios distribuidores y montadores me decidí por el kit de kitelectrico.com, por lo que había leído de el por los foros.

La verdad es que el trato con el chico es buena, atiende wassapp para las dudas y por teléfono te aconseja, lo cual para un neófito del tema como yo, pues te puede servir de guía. Eso sí, el manual es nulo, y solo viene un pequeño manual e incompleto del manejo del LCD. Las dudas las tienes que ir preguntando y él lo resuelve de manera concisa pero sin extenderse.

Desempaquetado del kit, ¿Qué viene?

He cogido el kit con motor de 250-350 watt y la batería de 11.4Ah, además de todo lo que viene en el kit, que se compone de:

-rueda radiada con motor incorporado, no tubeless y agujero para válvula de moto

-batería ya metida en su bolsa de sillín (bolsa de 18*12*8)

-bolsa de triangulo para caja controladora (aquí puedes pedir otras opciones dependiendo de lo que necesites según la geometría de tu bici)

-caja controlara


-unidad LCD para manillar con su soporte y con el mando remoto (por cable) para accionar los diferentes niveles de asistencia al pedaleo

-sensor de pedaleo asistido o PAS, que se compone de disco y sensor. Aquí debido a la geometría de mi bici hay varias posibilidades para elegir sensor PAS, yo cogí el que mejor se me adaptaba aun a sabiendas de que hay que hacer una transformación en el disco nada más llegarme


-cable alargador de motor a controladora

-cable de controladora a unidad LCD de manillar, acelerador y sensor de frenos

-sensores inhibidores de motor para cuando frenas. Importante para que el motor corte de empujar en cuanto accionas el freno. Aunque dejes de pedalear el motor puede seguir empujando momentáneamente o bien por ejemplo llegas a una puerta …, pedaleando en vacío y accionas el freno. Se acumularían fuerzas de empuje del motor y freno del disco, a la larga tensiones perjudiciales para motor y cuadro.

-acelerador.





-cargador de batería.


¿Como es?

Al recibir el paquete perfectamente embalado todo, abres, vas viendo lo que trae, el aspecto es bueno, a pesar de que pienso que será material chino comprado al por mayor y revendido con un buen margen, pero cuando desconoces el sistema, es mejor no arriesgar y comprar cada cosa en un sitio….por eso compre yo el kit completo.
Encuentras la factura y sigues buscando al pequeño manual aunque sean 4 hojas impresas del conexionado o una especie de FAQ para ayudarte en el montaje…en fin, solo trae un pequeño manual al LCD y el cargador…el resto…nada.
El esquema de conexión parece bastante fácil pues cada conector es de un color e imposible de intercambiar porque no entran más que en su lugar. Es lo único que puedes consultar en la web. Como conectarlo
De todos modos, mal por la tienda, ni un mísero manual ni explicación, tipo esto que estoy haciendo yo, con lo cual el montaje del kit, se envuelve en una nebulosa que parece difícil, aunque a la después no lo es, solo que debes de tener unos conocimientos mínimos de mecánica para desmontar pedalier etc…



Mi primer paso:
Adaptación del señor PAS.

El sensor PAS, se compone de un disco con imanes, en este caso 12, que gira con el pedaleo y un sensor que va fijo en el cuadro. Es decir tipo cuenta kms.
En mi caso dado que el montaje es en una bici de doble suspensión, la situación del captador es complicada, por lo que decido elegir un sensor PAS con disco para eje de cuadradillo y sensor para poner en los rodamientos de pedalier.
MI idea es poner el sensor pegado o fijado de alguna manera al plato pequeño y el sensor con los rodamientos del pedalier. De tal modo que mi primer tunning es sobre el disco, y consiste en agrandar el agujero hasta el diámetro que hace que salve el rodamiento.
Me guio por el diámetro menor del plato pequeño en la zona de los tornillos, con lo cual el agujero lo hago de 51/52.
Y queda tal que así:




Empiezo con el montaje del LCD
La parte más sencilla el montaje del display LCD en el manillar, lleva un soporte que hace que quede con la potencia en medio, dos tornillos para fijar soporte a LCD y dos bridas que fijan soporte al manillar.
  



En mi caso viene con dos semibridas de goma, que me imagino que serán para aponerlos en manillares de menos de 31.8. Como el mío es de 31.8 solo añado dos trozos de cinta para hacer que el apriete de los soportes sea menor y no resbale ni se giren.


Sigo con el montaje de la rueda en el cuadro.
En mi caso no he tenido que limar ni punteras ni nada como leí en algunos foros aunque he leído que de tener que hacerlo es mínimo (puede ser que l diámetro del entercaras del eje de la rueda sea algo mayor que la ranura de las punteras, por lo que quizás sea de 0.5mm la diferencia…poca lima se necesita eso sí).

Me surge alguna duda en cuanto a la posición de todas las arandelas que hay, y al final dejo todas por fuera del cuadro, primero la anti giro y después la plana, y la tuerca y su capuchón.







Es importante que en el lado donde sale el cable, dejemos la ranura hacia arriba para que dirija el cable hacia el tirante del cuadro y no hacia abajo.



También es importante comprobar la profundidad de los taladros que trae para los tornillos de disco de freno para no dañar la carcasa  del motor. En mi caso en el fondo de los taladros había unos tornillitos que supongo que sujetan algo de la carcasa del motor, que limitan la profundidad, por lo que decidí suplementar los tornillos con unas arandelitas



Montaje de los piñones.
Primer problemilla.
Monto los piñones pero el útil extractor de piñones no me entra al ser el eje macizo en lugar de hueco y no puedo apretarlos, menos mal que tengo un extractor viejo al que agrandando un poco el agujero a Ø13 me servirá. Como así es.





Otro problemilla.
La bolsa de triangulo del cuadro no puedo montarla ya que el cable del desviador va por debajo del tubo superior, y al fijar la bolsa quedaría atrapado y no cambiaría bien. Se me ocurre poner una funda y así aunque la funda quede atrapada el cable si deslizaría en el interior



Tubeless de la rueda.

La llanta evidentemente no es tubeless y además con la complicación que representa desmontar la rueda con las tuercas (no es excesiva pero si más que con cierre rápido) lo mejor es intentar asegurarse de no pinchar, por lo que tubelizo la rueda y pongo liquido generosamente. Hay por mi blog un post de cómo hacer el tubeless y cientos de videos y tutoriales por la red, pero vamos básicamente consiste en poner una cinta de cualquier tipo que tape los agujeros de los radios y una valvula de moto. Bajar a la gasolinera, hinchar con el compresor para que talones y despegar por un lado para añadir el líquido

Montaje de sensor PAS en pedalier
Como ya he comentado me tocó agrandar el agujero del sensor para eje hueco y al a vista de cómo queda de separado, montaré el sensor del pedalier justo contra el cuadro y después las dos arandelas de 2mm.
Es cierto que esto será algo per judicial para  la línea de la cadena, pero considero que el espesor de la chapa es mínimo y no afectará demasiado, por lo que probaré así.
El disco con los imanes al final lo he pegado al plato pequeño con un pegamento de polímero que venía en un tubo de tipo silicona.
No hace falta echar demasiado para que no rebose sobre los dientes del plato, y parece que queda sólido.
Atentos aquí de colocar el disco en el sentido que pone, para que la polaridad de los imanes haga que funcione el motor cuando se da pedales y no ocurra nada extraño
Montándolo como digo, la distancia entre el sensor y el disco es muy justa, con lo cual doblo un poquito el soporte hacia el interior del cuadro y solucionado


Necesario reajustar los topes del desviaro superior e inferior, puesto que el espsor del soporte PAS modifica ligeramente el radio de actuación del cable.
El tope inferior ahora cobra vital importancia para que la cadena pueda caer contra el cuadro y en definitiva encima del sensor PAS, con lo cual ajusto al máximo posible y casi donde roce cadenas en posición plato pequeño / piñon grande-

Conexión y cableado
Una vez montado el sensor PAS y puesta la funda al cable del desviador para poder poner la bolsa de triangulo en su sitio, empiezo a tirar cables y conexionar.
Los conectores son waterproof y es fácil conectarlo, pues cada conector viene con un color y una flechita en cada extremo para “apuntarlos”. Sencillo
El diagrama de conexión es el siguiente:





Se ve bastante sencillo ¿no?
Del motor a la unidades de control hay un cable prolongador, pues el del motor es cortito, y de la unidad de  control a todo lo del manillar también sale un cable “extra que se bifurca en 4 para los diferentes elementos del manillar.
De la pantalla LCD al mando de control de asistencia el cable ya viene conectado y de longitud suficiente.
Si no queremos conectar sensores de manetas o el acelerador, simplemente se dejan los cables sin enchufar y se encintan los conectores con cinta aislante para evitar entradas de agua.

La batería y la unidad de control van en sus respectivas bolsas





Montaje de sensores en manetas de freno
Esto al principio lo veía un poco complicado por la forma de mis manetas XT pero una vez que me puse manos  a la obra ví que la distancia sensor/ imán no es tan crítica.
Según se ve en la foto, elijo un sitio para pegar el imán (lo pego con el mismo polímero tipo silicona que el disco de imanes al plato) y en el sensor no quito ni la pegatina de la cinta de doble cara, sino que lo uno con bridas para que pueda moverlo y que funcione como debe de ir.
Es fácil ya que si lo haces con la pantalla encendida, el sensor que no está conectado da fallo en el display, con lo cual solo resta alejar o acercar el sensor del imán hasta conseguir que este conectado y que haga el efecto que tiene que hacer (inhibir el motor) en cuanto tocas la maneta de freno.
Recomiendo poner estos sensores lo último para probar antes que le motor funciona.



Acerca de la batería
El manual del sistema brilla por su ausencia como he dicho, y la carga de batería se hace mediante un cargador que viene suministrado con el kit y se conecta a un conector extra que trae la batería y que queda después guardado en la bolsa.
A la pregunta si ¿la batería trae carga? NO, hay que cargarla y se puede cargar con todo el conjunto ya enchufado y montado en la bici, pero con la pantalla LCD apagada antes de cargar.
Cuanto tiempo tarda en cargarse, pues yo la puse por la noche y evidentemente por la mañana ya el piloto del cargador había pasado de rojo a verde. Al quitar cargador y encender el display el voltaje es de 42.1


Acerca del cableado
Una duda es la longitud los cables y qué hacer con ellos.
La respuesta es clara, la longitud de cables es generosa, vale para cualquier bici diría yo, y el exceso de cable se guarda en la bolsa de triangulo de la mejor manera que se pueda. Mi bolsa de triangulo, que venía con el kit, admite guardar mucho cable, por eso no hay problema.
El resto de cables, pues bridas, gusanillos, cinta etc… para que la bici te quede lo más chula posible, aunque también te diré que cables son los que son, y verse se tienen que ver si o si. Para mi perdonable sabiendo lo que llevas en la rueda trasera

Peso del conjunto y aspecto final
Es un punto que se me quedo pendiente de comprobar, pues tenía pensado pesar cada componente por separado, pero al final me puse manos a la obra y se me olvido pesarlo.
De todos modos mi estimación es unos 6 kilos fácil



Preguntas y dudas varias.
1-La tuerca del lado del núcleo de piñones bien floja, ¿es así?
si, según me dijeron a mí es solo de apoyo entre el cuadro y el buje, por lo que ha de ir apretada con la mano
2-Puedo dejar sin poner acelerador y/o sensores de manetas de freno
sí, el sistema funciona igual este conectado o no esto último, eso sí, si por ejemplo perdemos un imán en ruta de la maneta, deberemos desenchufar el cable del sensor para que la unidad de control no piense que llevamos apretado el freno (lógico ¿no?)
3-como se pone a cero el cuentakilómetros parcial

Una vez encendida la pantalla LCD dejamos pasar al menos 5 segundos y mantenemos pulsado el botón arriba y abajo, hasta que parpadee la distancia. Una vez que parpadee apretamos el botón de encendido y ya está puesto a cero.


Una vez probada....


El artilugio parece ser una maravilla en manos de su dueño...
La bateria en rutas de unos 50kms consume la mitad, si bien es cierto que el da pedales y yendo en grupo tampoco puedes llevar un nivel de asistencia muy elevado, pues entonces los pierdes y vas solo todo el rato.
El viene usando el nivel 1/2 con zonas al 3 y algún rampón puntual como el del video al 5 en el que se ve la diferencia de ritmo y velocidad siendo el nivel de esfuerzo muy poco como así atestigua en el propio vídeo.

el resultado es que llegas a casa como una rosa....por lo que es altamente recomendable a cierta edades o para aquellas personas con un nivel de forma bajo, y aun asi sigues haciendo ejercicio claro...!!
Hasta ahora el único problema es que se mueven al saltar la bici una vaya los sensores de las manetas de freno, algún fácilmente solucionable y detectable, pues sale un aviso en la pantalla de que fallan y moviéndolos un poco vuelve a funcionar. vamos una chorrada mínima teniendo en cuenta lo que llevas ahí detrás...

jueves, 14 de julio de 2016

REVIEW PORTABICIS YAKIMA FRONT LOADER

Tenéis una cannondale con lefty o cualquier otra bicicleta de carbono, en la que bien por temas de fijación a la horquilla o por mieditis de apretar la brida del porta bicis al cuadro, y cargaros el carbono, al final acabáis metiéndola en el coche con los asientos abatidos y como un saco de patatas….

Pues bien, la solución es por un lado lo que dirán muchos, el portabicis de bola o al porton trasero o bien este otro modelo que he visto.

Hasta ahora usaba un thule 561 outride, que tenia adapatdor para eje delantero de 15 y de 20mm. Un buen sistema y bastante seguro, y que he usado sobre todo con la bici de carretera.
Lo bueno del thule 561 outride no tocas el cuadro y la bici va segura, es ligero y estéticamente bonito, lo malo, que una rueda tiene que ir al maletero si o si.

Con la llegada de la Cannondale Scalpel carbón con leffty a mi parque móvil. La cosa se complica.

¿Qué hago? Compro adaptador para lefty para el thule que vale unos 75€ o busco portabicis completo que me convenza.

Después de mirar y sopesar el nuevo thule prodride 598 sustituto del 591, en el que el precio va por unos 110 + los adaptadores para mis barras de techo otros 15, (algunas marcas usan slots en las guías de la barras de 30x24) más luego el protector que venden para el cuadro de carbono otros 15 euros…total se me va todo a unos 140 euracos.

Mirando encuentro un portabicis por precio similar. Unos 132 euros y que no toca el cuadro de la bici.

Leo varias reviews de el con buenas valoraciones y me decido por el, es el Yakima Front Loader.

Aquí mi review.

Lo primero que percibo es que el cacharro pesa bastante más que mi thule, ya que el Yakima es de acero y esa en torno a 5.8kgs, con lo cual el manejo es un poco más farragoso, sin llegar a ser problemático.

Viene montado en la caja, a excepción de los bombines de las llaves de seguridad, que van tanto en el portabicis para asegurar este a las barras del coche, como en el cable de asegura la bicis al portabicis,


Sacas las tapas de plástico, metes los bombines con la llave puesta, giras, y listo. Ya lo puedes poner en las barras del coche.
Con lo cual si dudas como yo al principio si las llaves viene incluida y los bombines pues sí, vienen incluidas, así como el cable de seguridad para la bici.

El Yakima Front Loader se adapta a barras de techo cuadradas y aero, da igual que tenga raíl o no, porque las abrazan por fuera. No va en el raíl en T
La fijación a la barra delantera tiene un pomo que giras y la mordaza hace fuerza en sentido longitudinal de vehículo, aprietas dejas el pomo horizontal y aseguras el pomo con la cerradura.





Aquí detalle de la cerradura que bloquea el pomo.




El trasero tiene una mordaza , con bisagra de tres posiciones, que debes de regular dependiendo de la barra de tu coche. Solo tirar de ella, sacarla y fijarla donde mejor vaya. Contado así parece complejo pero es muy sencillo.


Después pasa un tornillo tipo T por la parte inferior de la mordaza y aprietas el pomo, que en este caso hace fuerza en sentido vertical. También queda bien amarrada.
Detalle de la pieza donde se fija la rueda trasera.





En mi caso decidí dejar puestas las gomas que tapan los raíles de mis barras para aumentar un poco más la superficie de contacto de las mordazas con mis barras.

Una vez fijado el portabicis., procedes a “montar” la bici
Regulas la medida de la rueda de tu bici en la “horquilla” delantera del Yakima Front Loader, 20” 24” 26 rueda fina y 26” rueda gorda y 29” (valdría para 27.5 pero yo no lo he probado, supongo que usando una de las dos medidas, 26” gorda o 29”). Detalle de donde está marcado para cada rueda.


Abres la correa de fijación de la rueda trasera y levantas la horquilla superior del portabicis, subes al bici y la ruedas sobre el raíl del portabicis, hasta que por el peso de la rueda delantera se eleva la segunda horquilla que amarra la rueda delantera por atrás. Aquí ya puedes soltar la bici que no se cae, y procedes a tensar la horquilla trasera del portabicis con el pomo de grandes dimensiones de color rojo que se ve en las fotos. Tiras de la rueda delantera hacia delante para apretar el pomo, esto ayuda a que la rueda “se clave” en el portabicis y quede más segura. El pomo lo que hace es que la horquilla trasera del Yakima apriete contra la delantera y se reduce el ángulo que forman estas.



Una vez fijada la rueda delantera, mueves el apoyo de la trasera hasta que quede perpendicular a la rueda y aseguras la rueda con el trinquete.
Listo.
Os pongo una foto de como queda amarrada la rueda delantera.



La trasera.



El cable de seguridad para el cuadro.



Y el conjunto total.





Siento no tener una foto en la baca y todo pero creo que es fácil hacerse a la idea.

Después sacas el cable de alojamiento del portabicis y aseguras la bici por el cuadro. Si no les quiere usar, como yo, pues voy a donde sea, saco la bici hago la ruta y al acabar la monto y me vengo, pues puedes dejar el cable en su alojamiento que ni se mueve ni estorba,

Tema seguridad?

Pues si te quieren robar la bici del techo te la roban, pues el cable es finito, con lo cual como es lógico sin vigilancia mejor no dejar la bici puesta. Con esto quiero decir que es igual de mala la seguridad que en el thule.
Pues puedes ver en este vídeo como te “cholan” la bici con llave y todo y en 8 segundos. De un thule 591 el modelo anterior al 598 (quizá este último por la forma de la pinza que amarra al cuadro, es lógico que presente algo más de dificultad, pero cuanto….?)



El cable del Yakima Front Loader con una buena cizalla o tenazas pues durara más o menos lo mismo, lo que no quita que al menos tengas que llevar herramienta. En el thule como ves, ni hace falta.
La llave que asegura el portabicis a las barras del coche, pues impide que gires el pomo delantero (solo) y por lo tanto lo aflojes y te lo lleves. Por el método bestia, pues no lo he probado pero con fuerza o violencia se lo llevan de igual modo.

Como queda la bici? Se mueve? Ruido?

Una vez asegurada yo la he zarandeado y tiene la flexibilidad suficiente para que no se parta el conjunto y para que quede bien sujeta, a mi modo de ver.

En marcha no se decir lo que se mueve, pero a 100km/h y siempre sabiendo que llevas la bici encima, pues no he notado ruido excesivo(siempre algo hace claro).

Lo que si he notado es un ruido clack clack, que intuyo que es de la holgura que tiene el embellecedor desmontable de la parte trasera. El embellecedor tiene que ser desmontable para permitir configurar el portabicis para lado derecho o lado izquierdo del vehículo y para poder poner delante o detrás el trinquete del portabicis del apoyo del portabicis de la parte trasera en las barras.

Tendré que inventar lago tipo cinta o espuma para que quede bien “atasco” y no se mueva y haga ruido

Consumo de combustible?
Pues no he comparado ruta con y ruta sin bici arriba, pero las trayectos que he hecho siempre a los límites de velocidad establecidos y yendo un poco más prudente si cabe por lo que llevas arriba, pues el consumo no he notado diferencia. Total si lo usas poco como yo, que más te da 1.5 litros más a los 100 en caso de que así fuera....

Facilidad de montaje/desmontaje?
Pues para mi sencillo el portabicis a las barras, aunque he de decir que si pesa un poco, y con los brazos en alto no se maneja muy bien….., pero vamos yo lo monte solo sin problema

Montar la bici a lo alto, pues muy sencillo, siempre que te acuerdes de abrir el trinquete trasero y luego no intentes abrirlo a una mano mientras sujetas la bici con la otra. Mejor bajas la bici y pones en orden todo antes de empezar.

Desmontar el portabicis pues igual de sencillo que montarlo.

Desmontar la bici del porta pues requiere un poco más de maña, pues la rueda delantera se clava en la horquilla delantera del portabicis, y hay que usar primero una mano para desenclavarlo de delante y luego rodar la bici hacia atrás por el raíl del porta. La cubierta se clava favorecida por los tacos de las ruedas de bici de montaña. En carretera me imagino que no existiría este problema, aunque no la he probado

Si no sujetas, el conjunto horquilla delantera y trasera del portabicis se desliza hacia atrás todo pero no sale mientras ruedas la bici por el raíl, vamos es cuestión de coger el truco

En definitiva, de momento estoy satisfecho con el.